论近年来中国电视荧屏上最出名、最被人口口相传的纪录片便是《舌尖上的中国》。从2012年的第一季热播到2014年的第二季，在创造了突破历史的收视率的同时也收获了全国观众的一致好评。据说在YouTube上得到了许多外国人的dislike（不喜欢），原因就是吃不到。 “民以食为天”，中国人讲究吃，讲究花功夫在食物上。在以多维度地展现中国美食生态为主要基准的情况下，《舌尖》更大力度地探寻美食给人们生活带来的各方面文化。使人了解了中国美食文化的源远流长，也“恶毒”地让观众大流口水。记得当年半夜里在床上用iPad看《舌尖2》，抱着枕头差点咬下去。片中李立宏的解说词更是被网友追捧为“舌尖体”，许多人参与改写和创作，乐此不疲。 当我知道《舌尖》要拍电影，第一反应是质疑。业界有声音说这是急功近利，这并没有错。“圈钱”之作的确是我和我身边的人对于这条新闻的最初看法。但之后的短暂思考让我觉得并非不可行。作为纪录片电影，其实对我来说秉持和综艺电影一样的态度。外国有过上映《海豚湾》等热点纪录片的历史，而社会又如此多元，电影业何尝不可。观众能够看得开心才是好。 不过说实话电影业界还是对此类电影保留了一些疑问，上海一个商业中心三家电影院只有一家在第一天上映了这部片子。而这唯一的下午场只有我这样一个观众。让踏进放映厅的我小小惊讶的一下。 朋友去看过点映，对我说有点像是一部放大了的电视纪录片，却又略微不同。实际观看之后才感到了导演组的用心。《舌尖上的新年》出自陈磊、邓洁、李勇三位导演的联合执导，而之前邓洁导演曾因为第二季红烧肉事件而饱受争议，这次的表现让人瞬间改变看法。虽然原本的总导演陈晓卿仅仅担任本次电影版的艺术总监，但舌尖的原汁原味没有因此打破。而在电影版中，总顾问一职从原先的沈宏非、蔡澜增加了陈立、殳俏，为电影增加了更多的文学性和女性独有的柔软度。 这是一部“不要脸”的电影，因为总有一道菜让你垂涎。 电影院不是家里面，不能够带进吃的食物。在不能自由进食的情况下看这样一部围绕着美食展开的片子实在是煎熬。 电影画面感十足，4K画质的10000多分钟素材浓缩成最终85分钟的成片中，呈现出24个地点的43种美食。虽然有些部分显得冗长，让人感觉到腻，但运用了叙述的重新编排让85分钟“津津有味”。印象最为深刻的是松皮扣肉那一场景，一扎一提让人内心澎湃。而片中为了体现食物而特意加入的中国武术武打场面更是最大限度地展现了美食与生活交相辉映的互补关系。更值得一提的是阿鲲的配乐，简直无可挑剔，那首从电视版沿用至今的《初》触动人心。 虽说《舌尖上的新年》把食物作为主角，但人情味依旧浓郁。 “恰逢新岁，人间复苏。以民礼地，以食敬天。” 中国人重视传承，重视新年。每家每户的游子都会在农历新年除夕之际回到家，同家里人团聚。长辈小辈将溢于言表的心情化作一道道丰盛的菜肴呈现在家人、族人面前。中国人过年的菜普遍很大很多，用时非常久，煎、炸、煮、烹、炒、汆、蒸、酿，那是人们对于幸福最含蓄最朴实的表达。 中国人尊重神灵，满心感激。化作食物，用简单的方法传达感谢。举行祭祀仪式、祭祖、供奉神仙、土地，只为岁岁年年保平安。 当看到电影中，香港元朗的邓氏家族全族团聚之时，内心满是感动。我深知这样的团聚在将来会越来越少，所以眼下的举杯更值得永远记忆。而当看到咏春拳的那位师傅在大年初七迎来一帮江湖兄弟的时候更是感叹时光的流逝最后还会剩下些什么？重庆的那户人家，几盆腌咸猪肉唤回儿女子孙；陕北的那块芝麻糖瓜增加甜情蜜意。食物维系着人们的感情，思乡、恋家。 电影中有两处让我差点落下泪来。一是在东部沿海的那位捕鱼人一家，除夕夜里刚坐定吃了口热饭，又被人叫出去收货。从家里往停在岸边的渔船走去，没有路灯、漆黑一片的石子路被不远处绽放的烟花和炮竹照得亮亮的。落寞的背影向着热闹的家，对比之下内心五味杂陈。而另一处便是片尾电影中拍摄到的每家每户向着镜头说出自己方言的祝福。看上去就是那么俗气，却显得那么自然，那么朴实。 其实我们不难发现，春节的传统习俗在农村流传的更久、更广，然而在快节奏生活的大都市，就连平时的一餐可以三分钟解决，回家过年更是难上加难。多年以后，西方的洋节日占领主流市场，春节可能会逐渐淡化，变作了符号存在农历日历上。如果真的将来有一天会变成这样，相信最后消散的定会是那一道家常祖传的美味，妈妈的味道。 视线看向眼前的，想来明年我就要离开国内到国外留学，可能未来几年都无法体会家庭团聚的滋味，不用想就要流下不争气的泪来。 不管怎样，在此之前，今年除夕，让我们回家吃饭。 吃肉的Kris 2016.01.07 19:37